Производители велосипедов обычно ничего не говорят по поводу температурных ограничений использования, видимо, полагая, что отчаянных нет. Однако, я где-то видел упоминание об ограничении нижней температуры использования велосипеда «+5 градусов». Маловероятно, чтобы что-нибудь случилось при низкой температуре с простым ригидом, но риск «гарантийных» поломок увеличивается из-за увеличения хрупкости металлов и пластиков при отрицательных температурах. Мой температурный рекорд на хардтейле – езда при минус 22-23 градусах (езда по городу, около 2 часов), и на двухподвесе – до минус 13 градусов. Я это пишу здесь, потому что гарантия на рамы моих велосипедов уже закончилась (шутка).
Главные отличия от лета
Совершенно необходима (!) продуманная одежда.
Ехать намного тяжелее.
Намного меньше комфорта.
Скользко.
Хуже работает трансмиссия.
Возможны проблемы с не дисковыми тормозами.
Рано темнеет.
Сильно изнашивается ходовая часть велосипеда – цепь, кассета, система.
Большинство этих проблем можно успешно игнорировать, остальные – довольно легко решить. Чтобы благополучно ездить на велосипеде в крепкий мороз, нужно правильно одеться и правильно ездить. Я буду говорить о температурах от -10 до -20 градусов и одежде, в которой я обычно езжу.
Физиология
При езде на холоде, все части тела, в которых медленный или затруднённый кровоток могут мёрзнуть, если они недостаточно утеплены: пальцы ног, рук, уши, нос, щёки – это то, что мёрзнет в первую очередь и о чём нужно заботиться.
Глаза при низких температурах могут сильно пострадать. Берегите глаза. Беречь – значит закрыть лыжной маской с двойным стеклом.
Количество тепла в организме сильно зависит от еды. Не ездите на голодный желудок, берите с собой сладкое. Энергия расходуется не только на движение, но и на обогрев. Наверняка, каждый замечал, что после еды становится теплее.
Бывает, нужно быстро согреться. Самым лучший способ – сладкий горячий чай или кисель в больших количествах, чуть менее эффективно – горячая еда. Если ничего нет – нужна физическая активность. Приседайте, ходите на носках, махайте руками, сжимайте и разжимайте пальцы – делайте упражнения.
При температуре около 10 градусов, желательно дышать через балаклаву или шарф. При -20 – только через них. Дышать только носом, чтобы ледяной воздух не попадал напрямую в бронхи и лёгкие.
Алкоголь – не согревает, он расширяет сосуды и тепло от внутренних органов перераспределяется к замёрзшим частям тела (они замёрзли, чтобы сохранить тепло внутренних органов, которые для выживания важнее).
Экипировка велосипедиста
Термофутболка с длинным рукавом и термоштаны.
Носки – тонкий термоносок на голую ногу, шерстяной вязанный сверху.
Трусы – не смешно, они тоже должны быть «термо». Купите – не пожалеете.
Внешние штаны: тут вариантов много. лучше всего – комбинезон из какого-нибудь «софтшела». Могут быть горные штормовые штаны с молниями по бокам и матерчатой подкладкой. Водонепроницаемость – не важна, дышимость – обязательно. Мембраны сравнительно плохо дышат (раз в 100 хуже синтетической ткани плотного плетения). Могут быть просто штаны из плотной синтетической ткани, вроде палаточной, с какой-нибудь подкладкой. Главное, чтобы не продувались и не облегали плотно ноги, иначе будет очень холодно. Важно, чтобы у штанов был высокий пояс.
Флиска из Polartec 200 или подобной ткани.
Не продуваемая куртка с капюшоном и удобным кроем у горла. Куртка должна хорошо защищать горло от охлаждения. При температурах ниже -12..-13 нужна куртка с утеплителем. Переход температуры от -12 к более низким резко ощущается.
Толстые перчатки с утеплителем! Подходят лыжные.
Шапка-балаклава!
Лыжная маска (очки) с двойным стеклом и гидрофобным покрытием.
До -15 я катаюсь в зимних контактных ботинках с контактными педалями, при более низких температурах – в треккинговых ботинках и платформенных педалях. Если одевать поверх зимних контактных ботинок неопреновые бахилы, возможно будет комфортно до -20. Но промерзают через шип.
Шлем!
Хорошо, если ваше лицо полностью скрыто балаклавой и лыжными очками (и лыжные очки при дыхании не запотевают).
Если кончик носа выглядывает из-под балаклавы, наклейте на лыжную маску кусок лейкопластыря так, чтобы он закрывал кончик носа от ветра. Вы получите обморожение, если будете ездить с незащищённой кожей при температурах ниже -10 градусов.
Используйте гигиеническую губную помаду.
Идеальная одежда – это когда тебе прохладно, когда стоишь и не жарко, когда едешь. Но это не относится к пальцам ног и рук – им должно быть тепло всегда. Хорошо, если у вас в рюкзаке рядом с термосом будет лежать лёгкая куртка с тонким слоем утеплителя (весом до 600 г, вроде пуховых свитеров альпинистов). Одевайте её на остановках, чтобы сохранять тепло.
Техника езды зимой
Езда зимой – лучшая тренировка техники управления велосипедом. Заносы заднего и переднего колес – обычное дело, когда есть снег.
Самое опасное покрытие – мокрый бугристый лёд или бугристый лёд, покрытый снежной кашей. Это почти гарантированное мгновенное падение. Даже шипы на покрышках могут не спасти.
Самое приятное покрытие – утоптанный, но не раскатанный снег, либо тонкий слой (до 5 см) свежего снега без льда под ним.
Ехать нужно размеренно, стараясь не вспотеть. Не нужно устраивать гонки, если это не цель поездки. Нежелательно потеть, при намокании вы начнёте мёрзнуть.
Возьмите в рюкзак термос со сладким чаем. Не пейте холодную воду – простудитесь.
Трансмиссия начинает работать задумчиво. С этим ничего нельзя сделать, поэтому просто примите и расслабьтесь. У меня на велосипедах стоят переключатели и манетки верхних групп Sram, которые, по легенде, должны работать лучше всего. Но и они, на верхних передачах сзади переключают не мгновенно в снежной каше при -15. Если на дороге вода и температура падает – включите самую удобную передачу, скорее всего переключатели замёрзнут в глыбу льда и перестанут работать вообще.
Если ездите в контактной обуви, старайтесь долго не стоять на земле, и не становиться в снег. Это ускорит замерзание пальцев на ногах в несколько раз.
Ставьте чуть более лёгкую передачу. С высоким каденсом легче переезжать снежные заносы. Езда с большим каденсом поднимает пульс и согревает тело.
Будьте готовы подняться в седле в «атакующую позицию» при малейших признаках заноса.
При заносе заднего колеса, поворачивайте руль в сторону заноса для выхода из него. Занос переднего обычно происходит на поворотах, при торможении и переезде снежной каши на льду. Если занос возник при торможении – уменьшите его силу либо прекратите, если в повороте – проедьте немного (метр-два) прямо. Если вы наехали на скользкую неровную поверхность, обычно, что-либо предпринимать уже поздно :)
Иногда, когда контроль над велосипедом потерян, лучше завалиться на бок, чем ехать прямо (например, когда едете с горы по грунтовой дороге).
При проезде льда – не нажимайте на тормоза и не прилагайте усилий к педалям. Старайтесь не поворачивать на нём. Просто катитесь прямо.
Не закладывайте крутые виражи на снегу или льду.
Тормозите заранее, не рассчитывайте затормозить в последний момент.
Дышите через нос. В при выдыхании, воздух нагревает носовую полость, а при вдохе – нагревается перед попаданием в лёгкие.
Расслабьте плечи, не сжимайте руль сильно – пальцы будут меньше мёрзнуть.
При езде зимой в одетом капюшоне куртки, звуки сзади доносятся слабо. Будьте бдительны, оглядывайтесь при манёврах на дороге.
Не тормозите юзом. Если у вас гидравлические тормоза – пользуйтесь для торможения одним пальцем.
Подготовка велосипеда и особенности железа
Ремонт в дороге зимой очень неприятен. Велосипед не должен сломаться при зимней езде. Убедитесь, что в вашем велосипеде нет критически изношенных деталей, если они есть – замените их.
Возьмите в однодневный выезд 2 запасных камеры, потому что заклейка камеры при -10 будет проблематичной, а при -20 превратится в кромешный кошмар.
Зимой, дисковые тормоза покажут себя с лучшей стороны (но я слышал от веломеханика, что гидравлика Shimano XT на морозе начинает течь). Мои Avid Juicy и шимановская механика работали безупречно.
Элластомерные вилки замерзают и становятся жёсткими на морозе спустя 10 минут. При сильных ударах могут срабатывать, но я бы не рассчитывал на это. Дома, при нагреве, работоспособность возвращается.
Можно купить специальные шипованные зимние покрышки вроде Schwalbe ICE SPIKER. На мой взгляд, они оправданы, если часто ездить зимой, а дороги покрыты льдом не меньше месяца. Я езжу на 2.25″ Nobby Nic 2007 года и считаю, что они с задачей вполне справляются (а весят 570 грамм/штука). До того был 2.25″ Блек Джек – тоже было хорошо (кроме веса), а на полусликах 1.9 – 2.1″ – совсем плохо.
В целом, я бы с осторожностью использовал воздушные амортизаторы зимой и был готов к их отказу. Мои вилки Рок Шокс с двумя воздушными камерами работают без заметных отличий до -13 градусов. Немного замедляется сжатие и отскок. Отскок можно настроить до необходимой скорости, скорость сжатия меня устраивает. Проблем с амортизатором Fox RP23 тоже не было. Тьфу-тьфу-тьфу. Я использую неопреновую защиту на всех амортизаторах (как бы «не круто» это не смотрелось).
Карбон. Он похож на железобетон: арматура из карбоновых волокон, и полимер, которым всё залито. Полимеры при низкой температуре становятся более хрупкими. Я бы воздержался от использования карбоновых деталей при экстремально низких температурах (но использую подседельный штырь на подвесе, потому что не смог найти подходящий алюминиевый).
Учитывайте изменение давления (объёма) воздуха в амортизаторах и камерах при уменьшении температуры. Для корректной работы амортизаторов и адекватного давления в камерах, либо накачивайте их до нужно давления на улице через 10 минут после выезда, либо рассчитывайте нужное давление по разнице температур дома и на улице (средняя школа, физика, законы для идеальных газов). После подсчёта, получается, что уменьшение давления при изменении температуры с +25 градусов до -10, составит около 10%, а при уменьшении температуры до -20 – 15%. Соответственно, качайте так, чтобы при уменьшении давления на эти 10 или 15% вы получали нужное в камерах и амортизаторах. Если хотите посчитать давление точно, обратите внимание на то, что 15% от 3 атмосфер – не то же самое, что уменьшение на 15% до 3 атмосфер (в данном случае – разница 0,22 атмосферы, для покрышек не критично, а вот в случае амортизаторов будет значительное отклонение, потому что их рабочий диапазон давлений меньше).
Если на дорогах снег, небольшое снижение давления в камерах в пределах допустимого для покрышек и разумного для езды (на полуспущенных камерах тяжело крутить педали) улучшит сцепление с дорогой, иногда это критично.
На дорогах коммунальные службы разбрасывают соль, чтобы лёд таял. Соль вызывает сильную коррозию металлов. По возвращении домой, соль, которая попала на велосипед с дороги нужно смыть водой. Удобнее всего, сразу после прихода домой, поставить велосипед в ванную – до того как разуться самому. В тепле с велосипеда начнёт капать растаявший снег, пропитанный маслом и бензином с дороги. Дайте велосипеду нагреться до комнатной температуры, после чего, хорошенько полейте его из душа. Обратите особое внимание на то, чтобы вода ПОПАЛА в узкие места калиперов гидравлических тормозов и НЕ ПОПАЛА внутрь втулок и рулевой. Дайте воде стечь, вытрите велосипед насухо, смажьте штоки амортизаторов маслом для амортизаторов. Брызните WD-40 на стальные части (болты выноса, педали), чтобы они не ржавели.
Цепь следует мыть после каждой зимней поездки, если под колёсами был снег или вода.
Последнее, оно же первое. Зимой рано темнеет. Поэтому нужна мощная фара. Лучше всего, чтобы блок аккумуляторов был выносной, чтобы его можно было спрятать на в тёплом кармане. Батарейки и аккумуляторы на холоде при больших токах разряда разряжаются в 3-10 раз быстрее, чем летом.
Чрезвычайные происшествия
Не ездите безлюдных местах в одиночку, в случае травмы, без помощи вы можете остаться там навсегда (при потере сознания человек замёрзнет насмерть за пару часов).
Не выезжайте в длительные (для -10 градусов – дольше двух часов, для -20 градусов – дольше часа) автономные поездки без тестовых выездов в населённых местах, откуда можно эвакуироваться общественным транспортом.
Делайте остановки каждые 15-30 минут, чтобы размять пальцы рук и ног, лицо – это первое, что страдает от обморожений.
При малейшем холодовом дискомфорте пальцев рук, щёк, пальцев ног, остановитесь – походите на носках, разомните пальцы рук и ног, выпейте горячего чаю.
Если мёрзнут пальцы/лицо и вы не можете их согреть, начинаете терять контроль (трудно сжимать пальцы рук, перестало колоть пальцы ног/щёки от холода во время езды) – немедленно прекращайте поездку. Если вы рядом с цивилизацией – идите в тепло (в магазин, к примеру), если автономно – разводите костёр или горелку, согрейтесь. Если чувствительность только начала пропадать, быстрое принятие мер может позволить легко отделаться (потрескается, облезет кожа с кончиков пальцев, кончика носа). Если вы ничего не предпримете, спустя несколько часов ваши пальцы могут превратиться в кусок льда, и тогда последствия будут необратимые.
Лучше «перебдеть, чем недобдеть». Даже если на улице -5, перчатки должны быть с утеплителем, а не флис/виндблок, потому что кровообращения рук, лежащих на руле затруднено и они легко мёрзнут.
Ну и само собой – ставьте родственников в известность о своих планах, маршрутах и контрольных сроках, берите с собой мобильный телефон, храните его в тепле.
Напоследок – велострашилка (детям, беременным женщинам и слабонервным не смотреть!): история про обморожение конечностей.
16.12.2010
Ну вот, опростоволосился. «Специалист» по зимней езде сегодня поездил на заднице, как оступившийся конькобежец. Заехал на «светофорный лёд», сделал два оборота педалей на месте и прежде чем успел подумать – «что за фигня, а-а-а, лёд!», уже ехал на рюкзаке, наблюдая зеркальную гладь мокрого льда. Что такое «светофорный лёд»? Это лёд, раскатанный машинами перед светофором и отполированный колёсами до зеркального блеска. Проехать его можно, но для этого надо не крутить педали, не поворачивать, не тормозить, держать велосипед ровно в вертикальной плоскости и не дышать :) Источник |
